이란 여행기 (2) 세계의 또 다른 절반, 이스파한

하나

고대 중국을 대표하는 도시를 선택한다면 대부분의 중국인은 시안을 선택할 것입니다.

고대 이란을 대표하는 도시를 꼽는다면 대부분의 이란인들은 이스파한을 꼽을 것이라고 생각합니다.

"이스파한"은 "군대"를 의미하는 페르시아어 "Spahan"에서 유래되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이곳은 오래전 군대의 집결지였습니다. 기원전 4~5세기 아케메네스 왕조 시대에 건설된 이란에서 가장 오래된 도시 중 하나이다.

서기 11세기와 12세기에 셀주크 제국이 당시의 수도로 승격되었고, 사파비 왕조(1501~1736) 기간에 전성기를 맞이했습니다.

당시 이곳은 세계 각국의 상인과 손님이 모이는 중요한 교통의 요충지였으며 마치 고대 중국의 이우(베이징, 상하이, 광저우를 제외하고 이란인에게 알려진 유일한 중국 도시) 같았습니다. 이우). 당시에는 이스파한에서 볼 수 없는 희귀한 물건이 세상에 거의 없었습니다. 그것은 하늘과 땅의 중심이 되어 번영하던 시대의 모습이었습니다.

'세계의 절반은 이스파한'이라는 매우 압도적인 슬로건이 그때 만들어졌던 것 같아요.

둘

이스파한에서의 3일 동안 우리는 현지인들의 생활을 관찰할 수 있는 더 많은 시간을 가졌습니다. 비록 제재로 인해 대외경제가 침체되어 있음에도 불구하고 이곳 시장은 여전히 호황을 누리고 있으며 침체된 기색은 보이지 않습니다. 이것을 자급자족이라고 합니다.

대화를 나누는 동안 페르시아 문화에 대한 사람들의 자부심이 뚜렷했고, 자신감 있고 쾌활했으며, 외국인들에게 친절하고 관대했습니다.

이곳의 종교적 분위기는 상상만큼 강하지 않으며 평화 롭고 실제적인 삶이 이곳의 주요 색상입니다.

관광 도시인 만큼 이스파한도 매우 개방적입니다. 우리는 대화를 나누는 사람들을 너무 많이 만났고 그들 중 일부는 심지어 중국어를 구사했습니다(그 중 많은 사람들이 사프란이나 카펫을 팔고 있었습니다).

거리를 걷다 보면 페르시아 여성들이 모두 검은색 예복을 입고 있는 것은 아니지만, 세련된 옷을 입은 예쁜 미녀들이 더 많습니다.

내 생각에 "Esfahan nesf-e Jahan"은 한때 이슬람 세계의 진주였던 이 도시를 묘사하는 이 문장이 수세기에 걸친 정화 이후에도 여전히 적용 가능하다고 생각합니다.

이 다채로운 도시는 의심할 여지없이 이란의 "영혼"입니다. 왕의 모스크의 푸른 돔은 태양의 광채를 반사하고, 셰클로브라 모스크에서는 황혼마다 빛과 그림자의 기적이 행해지며, 알리 카푸 궁전은 매우 복잡하고 정교하게 장식되어 있습니다. 장엄한 이맘 광장은 국내에서 가장 웅장하고 화려한 건물들로 둘러싸여 있으며, 중세부터 현대까지 이슬람 세계까지 둘러싸여 있습니다. 밤의 33개 구멍 다리는 전국에서 가장 아름다운 "무대"입니다. 다리 구멍은 조명으로 장식되어 무대에 등장하며 수많은 현지인들이 이곳에서 삶의 장면을 공연합니다.

삼

카샨에서 이스파한까지 이란의 VIP 버스를 처음으로 경험해 보세요.

가이드님 말씀이 맞습니다. 자동차의 하드웨어는 비행기의 비즈니스 클래스와 마찬가지로 훌륭합니다. 무료 간식과 음료가 제공되며 가격도 매우 저렴합니다. 3시간 운전 비용은 위안화로 환산하면 약 8위안입니다. 참으로 경험할 가치가 있습니다.

이란은 한때 부유한 국가(아시아 4위)였기 때문에 인프라가 꽤 좋고 도로도 잘 건설되어 있다. 고원 지대에 위치하고 산이 많지만 여행은 험난하지 않습니다.

그래서 편안히 앉아 창밖으로 보이는 자그로스 산맥의 풍경을 바라보며 3시간 만에 목적지에 도착했습니다.

이스파한 도착 후 호텔 투숙 후 바로 유명한 이맘 광장으로 이동합니다.

세계에서 두 번째로 큰 것으로 알려진 이 도시 광장(첫 번째는 물론 우리의 위대한 천안문 광장)은 17세기 사파비 왕조 시대에 지어졌습니다. 당시 왕이 군대를 사열하고 폴로 경기를 펼치던 곳이었다. 그래서 원래는 킹스 스퀘어(King's Square)라고 불렸으나 이란 이슬람 혁명 이후 이맘 스퀘어(Imam Square)로 이름이 바뀌었습니다.

페르시아 군주들은 하나님의 영광을 둘로 나누어 절반은 이스파한에게, 나머지 절반은 세상의 은총을 위해 남겨 두었습니다. 이맘 광장과 유다 모스크, 40기둥 궁전, 8대 천궁은 언제든지 방문객을 놀라게 할 준비가 되어 있습니다.

광장 주변에는 이스파한에서 놓칠 수 없는 명소가 있습니다.

광장 서쪽에 있는 알리 카푸 궁전은 광장 근처의 가장 높은 높이입니다. "궁전"이라고 부르지만 실제로는 "문루"라고 불러야 할 곳입니다. 사파비 왕조 시대에는 왕이 군대를 사열하고 폴로 경기를 관전하던 플랫폼이기도 했습니다. 이것은 또한 천안문 문탑과 매우 유사합니다. 웅장한 벽화와 정교하게 고안된 내부 홀은 400년이 넘는 세월 동안 훼손된 상태였지만, 사람들이 당연하게 여기지 않는 영광스러운 광경입니다. 아쉽게도 우리가 방문했을 때 위의 평가대는 보수 중이어서 위에서 광장을 내려다보며 당시 왕의 시각을 체험할 수 없었습니다.

광장 남쪽의 이맘 모스크와 동쪽의 셰클로브라 모스크는 페르시아 건축 예술과 웅장한 상상력을 완벽하게 표현한 작품입니다. 건물 전체의 웅장함과 절묘한 장식 문양, 보와 기둥, 돔의 독특한 형태는 물론 빛과 그림자, 소리에 대한 건축가의 치밀한 고려, 절대적인 대칭과 상대적인 부조화가 조화를 이룬다. 페르시아 장인의 기술에 놀란 사람들.

이맘 모스크는 당시 왕실 모스크였는데, 수만 명이 동시에 예배를 드릴 수 있을 정도로 웅장했습니다. 모스크의 내부와 외부 벽 전체는 파란색 장식 그림으로 덮여 있으며 패턴의 모든 부분은 손으로 세심하게 그려져 있습니다.

모스크, 특히 정교하고 아름다운 벽돌과 돔을 말로 설명하기는 쉽지 않습니다.

복잡하고 기분 좋은 블루 돔이 웅장함을 돋보이게 합니다. 절묘한 돔은 가장 단순하고 완벽한 라인을 가지고 있습니다.

모스크를 돌아다니다가 우아한 자세를 취한 신비한 페르시아 고양이 몇 마리를 만났습니다. 어쩌면 그들의 조상이 수백 년 전에 이곳에 살았을지도 모릅니다. 이제 왕조는 무너졌고, 왕은 더 이상 왕이 아니며 고양이가 이곳의 진짜 주인입니다.

모스크 현관 아래서 한 무리의 소녀들이 속삭이고 있었다. 그들의 모습은 얼룩덜룩한 빛과 그림자처럼 풍경의 일부가 되었다.

이맘 모스크의 웅장함에 비하면 셰클로브라 모스크는 또 다른 극단이다.

예전에는 왕족의 제사를 지내던 곳으로, 돔과 내벽에 화려하고 화려한 문양이 장식되어 작지만 정교합니다.

홀 전체가 어둡고 조용했습니다. 매일 아침과 황혼이 질 때마다 황금빛 광선이 세심하게 디자인된 벽 위의 빈 창문을 통해 침투하여 바닥에 꽃잎 같은 돌기를 남깁니다.

난반사된 빛이 내부 패턴을 비추고, 같은 컬러라도 빛의 세기에 따라 녹색에서 노란색으로 그라데이션 효과를 보여 마치 사람 전체가 미지의 세계로 승천한 듯한 느낌을 주는데, 이는 매우 마술적이다.

수백 년 전 어떤 스승도 가장 아름다운 모스크라고 불릴 만큼 공간과 빛을 이해했다는 것은 상상할 수 없는 일이다.

"외로운 행성 이란"의 초판 표지는 샤이크 모스크 내부에서 촬영되었습니다.

낮 동안 이맘 광장은 민간인과 관광객들의 천국입니다. 광장에는 넓은 수영장, 분수, 잔디밭이 있어 많은 현지인들이 잔디밭에서 피크닉을 즐기며 가족과 친구들이 함께 모여 즐거운 시간을 보냅니다.

따뜻한 봄 햇살 아래 잔디밭에 앉아 오가는 사람들을 바라보니 마음이 차분해지고 여유로워집니다.

밤의 이맘 광장은 빛과 그림자의 환상이다.

밤이 되면 조명이 켜지고, 화려한 빛과 그림자가 흘러들어 아름다운 그림을 그려냅니다.

광장 중앙에 위치한 압카리 궁전은 그 자체로 뛰어난 광채를 발산합니다.

우리는 처음 만났을 때 사랑에 빠졌고, 다시 만나도 결코 잊지 않을 것이며, 다시 만나면 영원히 그리워할 것입니다. 우리는 이스파한에 3일 동안 머물면서 광장을 세 번이나 방문했습니다.

4개

다음날 아침 일찍 우리는 보조그 바자르(Bozog Bazar)와 또 다른 모스크인 자마트 모스크(Jamaat Mosque)를 찾으러 갔는데 우연히 이스파한의 오래된 동네에 들어갔습니다.

정오가 되자 푸른 하늘 아래 아름다운 광장과 수영장이 하늘색으로 비쳐졌다.

광장 근처에서 알려지지 않은 모스크를 발견했습니다.(나중에 알리 모스크라고 불렸습니다.) 문에 있는 벽화가 절묘하고 미나렛이 우뚝 서 있는데 안타깝게도 문이 닫혀 있습니다. 누구도 들어갈 수 없습니다.

북적거리는 시장을 지나 드디어 전설의 주무 모스크를 발견했습니다.

"금요일 모스크" 또는 "자마 모스크"라고도 불리는 이 모스크는 서로 다른 시대의 4개 종교 건물로 구성되어 있으며 화려한 모자이크 장식을 갖추고 있습니다. 모스크의 가장 초기 건물은 771년에 지어졌으며 20세기 말까지 여러 차례 복원되었습니다.

서로 다른 시대의 모스크에 있는 4개의 종교 건물은 이란에서 가장 크고 역사적으로 중요한 모스크 단지를 형성합니다. 유다 모스크는 800년 이상에 걸쳐 이슬람 종교 건축의 진화를 구현하고 있으며, 셀주크, 몽골, 사파비 시대의 특징도 갖추고 있습니다.

이맘 모스크가 눈부시다면 주마르 모스크는 조용합니다.

이곳에서 가장 오래된 건물은 1,000년 이상의 역사를 갖고 있으며, 소박한 벽돌 기둥 사이를 거닐다 보면 역사의 먼지를 느낄 수 있습니다.

태양은 창문을 통해 빛나고 사람들을 현실로 되돌립니다.

모스크 중앙에는 거대한 안뜰이 있습니다. 한낮의 태양은 묵상을 위한 시간입니다.

나는 무슬림이 아니라고 생각한다. 그러나 이 순간 나는 오랫동안 지속되는 평온함과 경건함을 느낀다.

모스크에서 나온 후, 우리는 실제로 지역 시장에 있었습니다. 무슬림에게 종교와 삶은 결코 분리된 적이 없으며 삶의 두 극, 즉 초월적인 것과 현실적인 것입니다.

이란의 다른 도시와 비교해 이스파한 시장은 독특한 특징을 갖고 있다. 하나는 그것을 완전히 보존하는 것입니다. 높은 정문부터 실물 같은 벽화, 심지어 내부의 분수와 흐르는 물까지 모두 수천 년 동안 이어져 온 이 비즈니스 전설을 증언하고 있습니다. 둘째, 면적이 넓다. 실제로 광장 전체가 시장으로 둘러싸여 있고, 광장을 중심으로 십자형 골목이 수 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있다. 그 안을 돌아다니다 보면 어느새 하루 종일 시간을 보내게 될 것입니다.

수백 년 된 돔 아래에는 전 세계의 셀 수 없이 많은 상품이 이곳에 모여 있었고, 셀 수 없이 많은 상인들이 이 옛 제국 중심지에서 자신만의 사업 전설과 흥망성쇠에 관한 이야기를 썼습니다. 지금 그 안에 있어도 이 강렬한 삶의 분위기에 감동받을 것입니다.

어쩌면 현대 생활 필수품은 수천 마일 떨어진 곳에서 왔고 이우 시장의 맛을 가지고 있을지도 모르지만, 전통 수공예품은 수천 년의 인내로 땡땡이 소리 속에서 변함없는 선율을 물려받고 있습니다.

바자회는 매우 길어서 현지인들도 걷다 보면 현기증이 날 수 있기 때문에 거대한 바자회를 금은 보석 구역, 도자기 구역, 향신료 구역, 카펫 구역 등 여러 구역으로 나누었습니다. 온갖 종류의 사람들이 걷고 있습니다. 바자회를 통해 공격하는 동안 분주한 장면이 있었습니다.

바자회에 뛰어들면 아무것도 사지 않아도 빠져나오기 힘들다.

눈앞에는 눈부시게 아름다운 이란 도자기와 페르시아 스타일의 세밀화 그림, 다양한 전통 수공예품이 전시되어 있어 대마 주머니 몇 개를 집에 들고 가고 싶을 정도입니다.

가장 매력적인 곳은 카펫 상점으로, 페르시아 수제 카펫이 쌓여 있고 일부는 상점 벽에 걸려 있습니다. 페르시아 카펫은 이란의 유명한 수공예 산업 중 하나이며, 고대부터 국제적인 명성을 누려 왔으며 뛰어난 질감, 단순하고 우아한 패턴, 절묘한 장인 정신으로 전 세계에서 사랑을 받고 있습니다.

이 카펫의 솜씨는 절묘하고 절묘합니다. 이렇게 작은 조각이 매우 높은 가격에 팔리는 것은 당연합니다. 카펫의 패턴은 새와 동물, 꽃, 새, 곤충, 물고기부터 종교적인 토템까지 다양합니다. 그것을 보는 것도 예술적인 즐거움이다.

바자회는 도시의 심장 박동입니다. 이번에는 서둘러 걸으며 실제로 이스파한 바자르의 심장 박동이 너무 강렬하게 느껴졌습니다. 이곳은 수천년 동안 존재해온 실제적이고 살아있는 고대 도시입니다.

우리 조국에는 많은 고대 도시가 개조되어 골동품처럼 보이지만 실제로는 죽었습니다.

다섯

숙소에 구애받지 않는 배낭여행자로서 이란에서의 생활은 사실 꽤 즐겁습니다. 왜냐하면 매우 저렴한 가격으로 최고의 현지 호텔에 숙박할 수 있기 때문입니다.

물론 쉐라톤이나 힐튼과 같은 국제 체인에 머물고 싶다면 죄송합니다. 이란에는 체인이 없습니다.

이란에는 국가적 특성을 지닌 전통적인 정원 호텔이 많이 있습니다. 유명한 압바스 호텔은 보석 중 하나입니다.

관광 그룹의 친구들은 지금은 이란 관광 비수기이므로 호텔을 예약할 필요가 없다고 말했습니다. 하지만 압바스 호텔은 예외다. 중국인들의 표적이 된 것 같았기 때문이다. (물론 호텔에서 중국인 아줌마 두 명을 만났다!)

내 친구들을 보면 이스파한에 올 때마다 여자들이 이 호텔에 체크인하러 올 것 같아요!

우리는 첫날밤만 예약했는데, 다음날은 정말 첫날밤만 묵을 수 있었습니다. 방이 없었어요! 짐을 끌고 집을 옮겨야 했어요.

Abbasi 호텔은 페르시아 사파비 왕조의 술탄 후세인(매우 사치스러웠음)이 그의 어머니에게 선물로 지은 호텔입니다. 원래 캐러밴세라이(캐러밴세라이, 창고 및 무역 장소)였던 이 곳은 1958년에 호텔로 전환되어 현재의 이름을 갖게 되었습니다.

여행가방을 끌고 호텔 로비로 들어가는데, 화려하고 정교한 실내 장식에 깜짝 놀랐어요!

호텔은 궁전처럼 화려합니다. 문에 들어서는 순간부터 전체가 나무로 조각된 나선형 계단과 두꺼운 카펫, 크리스탈 램프, 크리스탈 빛으로 빛나는 벽에 설치된 유리 장식을 볼 수 있습니다. 반짝입니다.

눈으로 볼 수 있는 한, 우아하고 따뜻한 색상은 모두 존재합니다.

호텔의 공용 공간을 산책하면 어디에서나 아름다운 패턴, 장식, 도구 및 풍경을 즐길 수 있습니다. 이곳은 호텔의 카펫 박물관입니다.

레스토랑도 굉장히 고급스럽습니다.

가장 매력적인 것은 물론 가장 전형적인 이슬람식 정원 규정인 안뜰에 있는 정원으로, 하나의 수평과 하나의 수직 주축이 정원을 4개의 균등하게 분할된 꽃밭으로 나누는 것이 로비에서 이어진다. 비교적 넓고 중앙에 아치형 다리가 있으며 다리 아래의 수평 수로는 또 다른 축이며 수로에 분수가 있습니다.

이른 봄인데, 나무들은 아직 시들고 있다. 두 달만 더 지나면 정원은 꽃으로 가득할 것이다.

밤에는 불이 켜지고 호텔은 페르시아 제국의 럭셔리함으로 가득 차 있습니다.

호텔의 아름다움이 무자비한 시간을 이겨낸 것 같습니다. 소위 이란에서 가장 아름다운 호텔이라고 불리는 이 호텔은 나에게 말문이 막히게 만들었습니다.

객실이 조금 낡고 시설이 조금 낡았지만 전반적으로 여전히 방문할 가치가 있는 곳입니다.

다음날 우리는 호텔 대각선 맞은편 사포호텔로 이동했다. 그리스 시인과 같은 이름을 가진 이 호텔은 압바스 호텔만큼 좋지는 않지만 그래도 깨끗하고 깔끔합니다. 특히 객실은 압바스보다 뒤떨어지지 않으며 가격도 절반 정도 저렴합니다.

가장 놀라운 점은 호텔 조식당이 개방형 최상층으로, 흰색 장식이 심플하고 우아해 보인다는 점이다.

따뜻한 햇살과 산들바람을 느끼며 아침을 먹는 것이 꽤 즐거웠습니다.

다섯

이란에서는 무엇을 먹을까? 수많은 가이드를 읽은 후 모두가 가장 많이 이야기하는 것은 사프란 밥과 구운 아빠(바비큐와 유사)입니다.

이란 음식은 맛이 없고 삼키기 힘들다는 점에는 모두가 동의하는 것 같습니다. 걱정이 되어서 우리는 미뢰를 구하기 위해 Lao Gan Ma를 데려왔습니다.

첫날 정오까지 이스파한 바자회를 돌아다니다 배가 너무 고파서 이름도 알 수 없는 식당을 발견했다. (당황스러운 페르시아어)

다소 잘 생긴 이란 셰프는 집중력이 뛰어나고 수줍음이 많습니다.

식당은 현지인들로 붐볐고, 우리는 웨이터가 말하는 것을 이해할 수 없어서 다른 사람들의 흉내를 내며 이름도 모르는 요리 두 가지를 주문했습니다.

난을 국물에 찍어 민트 잎과 생양파를 곁들여 먹으면 묘한 맛이 입안에 가득 찼다. 현지 음식을 경험하지 않고 어떻게 현지 문화를 경험할 수 있겠는가, 계속 위로가 된다.

나는 신장과 마찬가지로 이란 사람들도 난을 좋아한다는 것을 알았습니다. 난은 아침부터 밤까지 식사를 하러 식당에 가면 차가운 요리보다 빨리 난이 나온다.

난과 함께 다양하게 먹을 수 있어요. 지난 며칠 동안 난에 토마토를 곁들인 스크램블 에그, 난에 다진 고기, 난을 콩국에 담그고, 난을 잼에 찍어 먹어보기도 했어요. .

내가 가장 좋아하는 것은 양고기와 콩국을 곁들인 난을 먹는 것이다.

산시성(陝西省) 양고기 찐빵은 어디에서 왔을까요? 실크로드에서 전해졌을까요? 이란에서는 페르시아인들도 양고기 찐빵을 먹습니다. 작은 금속 냄비에 양고기와 콩국물을 채우고 잘게 썬 찐빵을 적신 후 막대기로 으깨어 난빵에 싸서 맛있게 드실 수도 있습니다. 맛있는!

물론 가장 흔한 것은 사프란 쌀과 다양한 구운 파파야입니다.

다음날 우리는 트립어드바이저의 추천에 따라 저녁 식사를 할 전통 레스토랑을 찾았습니다.

바자회 깊숙한 곳에 위치한 레스토랑은 아름다운 카페들이 줄지어 있으며, 분위기가 뛰어납니다.

레스토랑에 들어가면 장식이 화려하고 페르시아 스타일로 가득합니다. 현지인처럼 침대에 앉아있는 것은 새로운 경험입니다.

본격적인 육식동물로서 가장 인상적인 것은 구운 양고기이다. 이란식 양갈비 구이는 양이 아주 푸짐합니다. 70cm 길이의 쇠 포크를 이용해 큼직한 양갈비를 꼬치에 끼우면 멀리서도 고소한 커민 향이 풍깁니다. 겉은 바삭하고 속은 부드러워요. 속은 씹히는 순간 바삭바삭한 겉껍질과 부드러운 양고기가 입안 가득 카라멜 향을 가득 채웁니다.