邯郸游记：客从安阳来，驰马邯郸道

邯郸是河北省南部的一个大城市，位置很有意思，如下图，直线距离到山西省会太原，山东省会济南，河南省会郑州都是200多公里，距离河北省会石家庄更近，只有150多公里，优点是交通非常方便，从经济学角度讲缺点也明显，距离各省的大城市与津京太近，容易被“吸血”，距离邯郸更近的两个城市，邢台与安阳则更加有些悲催，不但受四大省会城市的“虹吸效应”影响，而且还受邯郸的影响。背靠大树好乘凉的另外解读就是始终活在大树的阴凉里不容易长大。

但是在我眼里，邯郸这个地方有着一种说不出的魔力与神秘，原因有三：一是邯郸与咸阳是中国仅有的自命名时便从未改过名的城市，这种情况本身就是个谜，而更神秘的是这两座城市都和一个人有关，这人就是千古一帝秦始皇。这位建立第一个大一统王朝的帝王开创了很多项前无古人的纪录，比如政治上实行郡县制，文化上统一文字，经济上统一度量衡和货币，军事上北击匈奴建长城，南征岭南修灵渠，这些措施奠定了中国统一多民族中央集权国家的基本格局。秦始皇赢政就出生在今邯郸市串城街朱家巷一带，并在邯郸度过了东躲西藏、饱经磨难的童年，操着一口流利邯郸话的赢政9岁时才回到咸阳，对于邯郸，应该有着又爱又恨的复杂情感。

 

二是邯郸是个成语典故之都，与邯郸有关的成语典故达1500多个，这在中国所有的城市中独领风骚，历史上论政治、经济、文化的发达，邯郸相比于动不动就几朝古都的几个城市而言并不占优，偏偏在浓缩中国文化精华的成语典故上却一骑绝尘，某种程度上也是一个谜。

 

三是都说邯郸自古出美女，这可能跟民族融合带来的基因优化有关。

我在安阳市待了几天以后，忍不住想去邯郸一探究竟。安阳火车站北上的列车很多，因为距离邯郸只有六七十公里，即使坐普通火车，40分钟也到了邯郸站。从安阳出发向北，十几公里后过了漳河，就进入邯郸市下辖的磁县，古代四大美男子之一的兰陵王高长恭死后便葬于磁县城南5公里处，由于是乘坐火车去邯郸，只能经过兰陵王墓时感叹一下政治斗争的残酷了。

 

随着人流走出邯郸站，揽客的声音此起彼伏。

“万，万，万（武安说快了听成了万），有没有？”

“大名大名大名，走不走，大名。”

“涉县涉县涉县，涉县走不走？”

“永年，永年，永年啦”

扑耳而来的邯郸话在我听来和安阳话差别不大，不同的是邯郸人讲普通话的比安阳多。我站在下沉式的站前广场上东张西望辨别方向时，被广场上的雕塑吸引了目光，成语之都的大名刚出火车站便感受到了，这个雕塑对应的成语典故应该就是“完璧归赵”了。如下图。

唐代诗人岑参曾有诗云：

客从长安来，驰马邯郸道。

伤心丛台下，一旦生蔓草。

这首诗透露一个重要的信息，那就是邯郸道与丛台是岑参眼中到邯郸之行的必去打卡点。甚是理想的是这两个地方相距不远，沿着邯郸道由南向北步行，正好可以串起这片区域，到达“邯郸学步”成语来源处的学步桥。

• 行走邯郸道

邯郸道，后来的串城街，今天的城内中街，这条南北向的街道仿佛一根装订线，串起邯郸的历史文化华章。

串城街正在改造施工，整个街区如大型的施工现场，我也有幸成为这段历史变迁的见证者。当我从高楼林立的陵西北大街拐进串城街时，有种从城市突然切换到农村，从现代穿越回民国的感觉，这片历史街区应该属于典型的城中村了，铺着青砖的小巷，明清风格的建筑到建国后五六十代的建筑混杂在一起，有意思的是如果你从回车巷开始向北而行，依次可以看到天主堂、邯山书院、关爷庙、清真寺、最后是位于陵西北大街西侧的基督教北堂，夹杂着居民在门前供奉的各路本地神仙祠，这种多元化并存的信仰崇拜是中国人精神世界的一种真实反应，即抛开意识形态的约束，追求和谐共赢。

回车巷，蔺相如避让廉颇的地方，既为后人留下了“将相和”的典故，也给后世留下了完璧归赵、负荆请罪、刎颈之交等成语。回车巷在战国时不知是何模样，按照如今的规格，若是两驾马车相遇，确实要避让才能通行。秦王赢政的出生地朱家巷，也在这一带，只是已经消失在历史的长河中。

天主堂，看样子也在整修，门口可能是义工正在洗菜，为了省去被人传教的烦恼，没有进去观看。

下面这张是位于陵西大街西沁河边上的基督教北堂。观察下十字架的造型还是有所区别的，对教法的不同理解与利益之争造就了不同的教派，三大宗教在这一点上有着相似之处。

慈禧行宫，也叫邯郸行宫，八国联军攻陷北京时，慈禧带着光绪西逃，次年回京路过邯郸时驻扎休息的地方。一片衰败景象，倒是挺符合当时摇摇欲坠的清廷气氛。

邯山书院，儒家的精神寄托场所。那棵100多年树龄的古槐依旧苍翠，掩映着清代风格的院子，古朴中依旧焕发着活力。

穿过人民路后走胡同去丛台公园，正好路过邯郸清末最后的两位进士之一王琴堂的故居，破败不堪的房子明显缺乏修缮，让人不禁有些唏嘘。

• 怀古丛台

丛台公园免费进入，登上丛台和进入七贤祠参观需要购买5元的门票。丛台如今是邯郸的象征，相传为赵武灵王所建。丛，从字面看意为聚集，说明当初这样的高台并非一座，然而经过2000多年的岁月洗礼，目前仅存一座。

七贤祠内望丛台，七贤祠原为“三忠祠”和“四贤祠”。三忠即救赵氏孤儿的韩厥、程婴、公孙杵臼；四贤为廉颇、蔺相如、赵奢和李牧。战国末期四大名将里，秦赵各占其二，除了廉颇与李牧外，还有“马服君”赵奢（纸上谈兵的赵括之父）和后来投奔而来的燕国名将乐毅，可以说在军事上，赵国并不比秦国差，而最终赵被秦灭国，败就败在政治上的无能与昏庸。

七贤祠内还有一件国家一级文物就是何弘敬墓志铭，是我国已出土的唐代墓志铭中的最大的一块。什么叫做盛唐气象？就是哪怕在晚唐时代，一个节度使的墓志铭都规格巨大，雕工精美。

丛台最高处的“据胜亭”内摆放着赵武灵王赵雍的雕像，这位革故雄谋的君王以“胡服骑射”为开篇，使得大批出身贫贱而有能力的贫民和胡人中的精英得以有上升的渠道，从而使赵国因改革充满活力，并以不断强大的军力开疆拓土，让赵国成为力压秦国的存在。但是选择壮年退位的政治改革却犯了一山不容二虎的错误，最后因为权力之争，被困饿死在沙丘（今邢台市广宗县境内，离邯郸不远），他的死，标志着赵国由盛转衰的开始，85年后，秦始皇于巡游途中也病死在沙丘，秦帝国也由此开始走向分崩离析，这两件事，使得沙丘这个地方成为后世君王忌讳之地。

• 邯郸学步之学步桥
  

丛台公园北门出来，向西绕过邯郸市第一人民医院，即可到达学步桥，“邯郸学步”的成语源出于此。学步桥横跨沁河，为明代改建的拱券型石桥，两边各18根望柱上的石雕小狮子形态各异，非常可爱。时过境迁，今天已经不会有燕人跑到邯郸来学步，而是更多的邯郸人向燕地北京集中，追逐自己的梦想，只是希望模仿可以，但不要忘了创新与发展，否则邯郸学步的悲剧还会上演。

邯郸虽说也是全国文明城市，但是城市卫生和正在创建文明城市的安阳相比差了许多，不知道是否是创卫成功后的懈怠。不过凡事都有两面，当创卫工作将路边摊一碗端整治掉以后，城市是看起来更加卫生整洁了，但我们也不容易再在城里吃到物美价廉的早餐或是夜排档了。好在邯郸还能找到这种情怀，从门面房到路边摊，从广东炒粉、云南米线到南沿村拉面、安徽板面、武安拽面，或是一碗豆腐脑配上糖果子，鸡蛋布袋，物美价廉，方便又接地气的感觉很容易找到，在吃的方面，我感觉邯郸比安阳更加便宜实惠。

• 赵苑公园

学步桥广场欣赏完北齐石刻与成语广场后，向西而行穿过京广铁路就到了邯郸最大的公园——赵苑公园。传说赵武灵王当年曾在这里带领将士苦练骑马射箭，留有插箭岭、铸箭炉、照眉池、梳妆楼等遗址，如今传说仍在，遗址早已面目全非，梳妆楼只剩黄土台基，长满了野酸枣树，我学着一位大爷穿梭于树丛中采摘酸枣泡水，终因被刺的难受而适可而止。

赵苑公园北面建有成语典故苑和成语文化墙，喜爱成语和典故的朋友不妨静下心来细细揣摩不失为一种乐趣。我坐在照眉池边看一墙之隔的京广线上呼啸而过的列车，喜欢这种古今交错的感觉；看池中的丽人雕塑，果然有古诗所云“燕赵多佳人，美者颜如玉”之神韵，只是不知为何我从回车巷一路向北至此，传说中的邯郸美女却一个都没有看见，想来实在运气欠佳。如今腰缠UFC（终极格斗冠军赛）女子草量级冠军金腰带的张伟丽，还有曾经获得过“世界足球小姐”荣誉的孙庆梅都是邯郸姑娘，她们从另外的角度演绎了邯郸的佳人之美。

由于时间的关系在邯郸只待了一天，还有邯郸博物馆、成语博物馆、广府古城、名人故居和一大堆的美食没有时间去慢慢品尝，给未来的邯郸二刷、三刷留点念想，希望自己的“管窥锥指”之文，能引发您探寻赵文化的兴趣。