大峡谷番外·我的RIM-TO-RIM故事(3): 一场和酷暑的较量

凌晨5点的徒步

凌晨4:30，当闹铃响起的时候，我迅速伸手将其按掉，然后翻身打算继续睡。

半醒半梦之间，旁边悠悠传来一句：“其他人都出发了。再不出发，我们就要在中午徒步了。”

我顿时睡意全无。果然，能叫醒一个人的，从来都不是闹铃，而是来自生存的威胁，比如烈日下徒步，比如迟到扣工资。

就在我准备起身的时候，我惊恐地发现一个事实——我的双腿已经完全不听使唤，于是我不得已又在床上躺了大半个小时，直到下半身能动弹了才慢慢爬起来。

临出发时，我们还在幽灵山庄外将骆驼袋都灌满了水，然后准备出发。

如此一折腾，等我们出发时，已经是凌晨5:30。

在晨光下，我们终于可以一窥这个营地的面貌——昨晚来的太晚，从休息厅出来时天色已经全黑，完全看不见营地长什么样子。

山庄里还喂养了骡子。

出了幽灵山庄不久，就看到一条岔路，一条通往昨天走的South kaibab Trail，一条通往今天要走的Bright Angel Trail。

两条栈道上都有一架桥连接科罗拉多河的两岸，而且两架桥相距不远。

大峡谷在晨光下显得格外温柔，和昨天从谷缘见到的冷硬的风格完全不同。

这份温柔让我放松了警惕，一直走走停停，不停拍照，很快就被其它人所超过，但我心里仍然没有危机感。

几个小时后，我就为自己的轻敌而付出了代价。

开始升温

和寸草不生的South Kaibab Trail比起来，Bright Angel Trail要温柔很多，一路上还不时遇到溪流。有很多人在溪流处打水，甚至打湿自己的衬衫来降温。

在上午9点以前，我们一直打打闹闹的，看到什么都拍一下，连路边见到手推车都要把玩一番。9点以后，当阳光直射进谷中时，这里气温开始急剧上升，我有些吃不消了，恹恹地像霜打过的茄子，每到一个阴凉处就不肯再挪动了。

此时我深刻地后悔早上浪费了太多时间。

好在Bright Angel栈道上时不时有树荫，给了我们不少喘息的机会。

一路上行，谷中的风景出现了不一样的变化。大峡谷里的岩层是在20亿年的漫长岁月中形成的，每一层都是一个故事。我也不知道自己走到了哪一层的岩层，这又是在什么时候形成的。

 

 

 

路上遇见的小可爱：

 

 

继续上行，那些叶片一般的岩层消失了，取而代之的是一片茂密的灌木丛。灌木丛中，还有一头小小的骡鹿在觅食。

 

骡鹿是大峡谷最常见的一种动物，因其耳朵形似骡子而得名，是山狮（Mountain Lion）最喜爱的猎物。

 

我们见到的这只骡鹿个子小小的，看起来像是青少年，但其实骡鹿哪怕成年了个头也不大，只有驼鹿的个头的1/3。

 

 

不一会这只骡鹿就从灌木丛中走出来，走到我们的栈道上，在左边寻觅了一会。骡鹿什么都吃，花花草草、坚果树莓，甚至连灌木丛都吃。

 

但左边明显没什么好食物，它逛了逛，再度走回栈道上，慢悠悠地走在我们前面，然后又慢慢踱回右边，跑到树荫下休息。

 

 

过了这片灌木丛没多久，我们终于到了传说中的印第安花园。

 

印第安花园是Bright Angel Trail上的中点，位于栈道7.7公里（4.8英里处），因此不管你从栈道的哪一头开始走，只要到达印第安花园，就知道路程已经完成了一半了。

 

这里也是这条栈道上惟三的提供饮用水的地方之一，很多人都选择在此处休息，我们也不例外。我们在此将骆驼袋的水灌满，然后掏出各种食物开始补充能量。

 

我们的食物顿时吸引了几个不速之客——

 

 

一只试图偷食的松鼠不小心咬到了游客的屁股，于是一场精彩大战顿时上演。

 

 

看这无辜的小眼神，能想象它刚刚凶残地袭击了人类吗？

 

 

为了展示日照对温度的影响，这里还贴心地展示了两个温度计，一个位于树荫下，显示此时温度为85华氏度（29.4摄氏度）。

 

 

距离这个温度计3米处有另一个温度计，位于阳光直射下，显示的温度为120华氏度（48.8摄氏度）。

 

看到这个标记，我在心里默默地换算了一下摄氏度，然后就默默地爬回树荫下，再也不肯出来。

 

48.8摄氏度下的徒步

离开印第安花园时，也不过是上午十点而已，我却觉得已经走完了漫长的一天。接下来的7.7公里就没那么好走了，绿茵越来越少，而气温越来越高。

在120华氏度/48.8摄氏度的情况下徒步实在是一件痛苦的事情，我的步伐越来越慢，在阳光下的每一秒我都觉得自己是煎锅里的鱼。

如果路上遇到阴凉处，我都会赖着不走。

我总算明白为什么来这里徒步的人都要一大早出发。话说我们在谷底营地认识的一对夫妻就是在幽灵山庄住了3、4晚休养生息，然后今早3点半就出发了。想来他们现在已经快走出大峡谷了吧。

在印第安花园还碰到了一位老人，他的腿不久前受过伤，夹着夹板拄着拐棍艰难地走着。我们在快到印第安花园时就见过他一次，还聊了两句。在我们吃东西休息的当口他又追了上了，一瘸一拐地继续前进。

谷中难得见到的人类活动的踪迹——

明明感觉自己很快就能走出大峡谷了——

一个拐弯过后又看见了更陡峭的山壁，明白自己距离谷缘还有漫漫长路。

在三英里休息站里，我们遇到了大批昨晚或是早上见过的徒步者，包括今早跳进溪流中湿身的那位。

看来没人能熬过这个酷暑。

我们再度站在了同一起跑线上。

三英里休息站的人气比印第安花园要旺很多，看这里的松鼠就知道——它的数量比之前遇到的都多，而且更为激进，一点也不害怕人类，只要我们敢掏出食物，它们就敢抢。

一英里半休息站的人就更多了，而且大部分都是那些来此短途徒步的，休息站里十分热闹。

从一英里半休息站到谷缘的这段路挤满了人，尤其是每个树荫下都坐的满满当当的，连落脚处都没有。这种情况下，我一改之前磨磨蹭蹭，遇到树荫就不肯挪步的情况，反而一鼓作气，冲上了谷缘。

到达谷缘时，我的手表已经因为没电而停止了计步。我一翻手机——一点半，我们整整走了8个小时才翻出了大峡谷。

我们在谷缘的光明天使客栈稍作休息，就跳上了摆渡车，去了游客中心。到达游客中心时，发现我们的车还在那里——我们违规停过夜的车没有被拖走，没有被锁，也没有罚单！

此时我们的兴奋之情不亚于从谷底成功走出来时。

离开大峡谷时，公园里因修路而导致了交通堵塞。在这种情况下，我们还饶有兴致地绕路去看观景台。

本以为经过这两天一夜的徒步，我已经看够了大峡谷的各个角度，不会再有任何惊喜，没想到这个观景台的风景还是让我震撼了，尤其是看到远处影影绰绰的科罗拉多河时。

站在观景台上，我想起了2012年冬天、我第一次来到国家大峡谷的情况。当时同样去的是南缘，大峡谷的边缘大部分被白雪覆盖，所有的徒步路径都因大雪而封路了。由于距离太远，看不清北缘的情况，但那里传说中更加寒冷、每到冬天就关闭。

那一次，在离开大峡谷的路上，我们还目睹了一辆车在雪中打滑失控而滑下道路，一头栽进旁边低矮的灌木中。

从那以后，大峡谷在我心中就跟高原和寒冷画上了等号。如果不是这次夏季的徒步，我万万想不到这里的夏季居然还有高温预警。

2012年冬季的大峡谷——

印第安人保留地

出了大峡谷国家公园后，沿途依然可以看到大峡谷的风景。其实大峡谷和大峡谷国家公园是两个概念——整个大峡谷长446公里，而美国国会在1919年通过法案，将其中最深、景色最壮丽的170公里划为大峡谷国家公园，由国家公园管理处管理。

而没有被划入国家公园的那276公里则是由原住民部落管理——大峡谷西边属于Hualapai部落，著名的大峡谷玻璃桥就在那里，而东边则是Navajo部落，也是全美面积最大、人口最多的印第安保留地。

它的面积足足有两万七千平方英里，比全美50州中的10个最小的州都要大。当然，这也是因为美国侵略者瓜分这片土地的时候，将东部各省分的太细，而西部各省又分得太粗犷。

Navajo部落中，还围着一个小小的Hopi部落。由于距离太近，两个部落经常争地盘争资源，几乎成了世仇。为此，弱势的Hopi族甚至求到了美国政府面前，美国政府于是在上世纪派兵驻扎在这一带，以控制两个部族的纷争。

Navajo族最神秘的则是他们的语言，据说他们没有文字，只能口口相传，成分相当复杂，外族人几乎无人能解，因此在太平洋战争中曾被用于密码，让日本军无法破解，和我国的温州话大概是同一级别的。

国家公园以外的大峡谷地段，就由当地的印第安人垄断了。这一带是纳瓦霍族（Navajo）的地盘，在出了国家公园以后，时不时就能看见一些非官方的观景点，可供游客一探大峡谷。这些观景点的安全性和风景程度我就不清楚了，因为此时我们俩都累得没有力气了，只想迅速去今晚的酒店休息，压根没有在这些印第安人设立的观景点旁停留。

在每个观景点旁都有一堆简易的棚子，卖一些印第安人的手工制品，

晚上我们住在拱门国家公园旁的Moab小镇，我给自己敷上了厚厚的面膜，滋养我那被大峡谷摧残的皮肤。但是我实在太累了，敷着面膜就直接睡死过去。