从费尔班克斯沿Elliott Highway( 阿拉斯加2号公路)向北80英里到达道尔顿公路的起点， 继续向北115英里，就可进入北极圈。
早上三点出发，或是漫天大雪，或是北风呼啸，几经辗转，我们终于来到了此行的重要目标——北纬66度33分线，北极圈的标志牌（Arctic Circle Sign），这标志着已经进入了地球上最北的一个气候带：北寒带。3个月前我们登陆南极大陆，很遗憾没能进入南纬66度33分线的南极圈，这次是实实在在进入北极圈了。
和咱们名胜景点一样，这面标志牌的背面贴满了各种贴纸，写着各种签名和留言，细看上面的中国元素，开锁、办证，代开发票、高薪诚聘一应俱全，中国式的幽默无处不在。
天气实在不给力，只好埋头赶路，穿越北美最高峰丹纳利峰（Denali）时，几个观景点仅停一次。
丹纳利山，在当地印第安语中的含意是“太阳之家”，海拔6194米，为北美洲的第一高峰，山势陡立，原名麦金利山，以美国第25任总统威廉·麦金利的姓氏命名，前几年奥巴马时期，为了表示对原住民的尊重，改名丹纳利。
冷脚(coldfoot)和怀斯曼(wiseman)小镇:
这是整段路上仅有的落脚点，加油住宿都靠它，其实更像个高速休息区，来来往往的卡车司机们在此加油吃饭住宿。
不大的营地区有二、三十间简易房可以供居住，条件简陋但价格不菲，一间房200多美元每晚，和南极长城科考站的居住条件相当。房间虽然狭小，但可以洗热水澡，山高水远荒郊野岭的，相当不错了。
怀斯曼与冷脚仅相距15英里，是道尔顿公路抵达北冰洋前的最后一个小镇。百年前的淘金热期间，这里曾是繁华的聚居点，随着矿业衰落，如同我们的东北老工业区，人口迅速流失，这里也渐渐荒芜。2010年美国人口普查，这里还有20位长住居民，熙熙攘攘车水马龙，2016年人口普查只剩下留守的12位居民。
这里地处北纬67度的极光核心带，四野人迹罕至，没有光污染影响，夜晚如果天气晴朗，这里就是整个阿拉斯加地区最佳观赏地。行前我们把拍摄极光最大的希望就设在这里。
正所谓希望越大，失望越大，从我们入住房间到深夜，北风那个吹呀雪花那个飘，虽然开了一天的车实在是累，但那一晚也没怎么睡觉，一会出去看一眼，渐渐漫天大雪变成了细碎的雪粒，心存侥幸希望能云开雾散出极光。夜里一点多钟，开上车去附近夜观天象，远处天空有一条细细的光带在晃动，应该是冷脚附近的简易机场，上了公路，雪仍然在下着，没有好转的迹象，荒野之地，把车熄火，下车，除了极细微的落雪声，周围一丁点声音都没有，哪怕虫鸣、鸟叫、植物间因风吹动而产生的摩擦声也都没有，安静得令人恐怖。 这么广袤的地区，极目四周，没有一丝光亮，完全的无声状态，前所未有的一种紧张感。不远处忽然一声响动，感觉汗毛炸立，呼吸急促，赶紧掉头跑回车上，打开车窗四处张望，并没有看到密林中闪动的幽灵般的眼神，世界很快恢复安静。赶紧拍了一张路牌，慢慢掉转车头回营地。也许雪压树枝断裂的声响，或是棕熊麋鹿的走动声响，谁知道呢。
过了冷脚营地怀斯曼再往北开出去110公里，就到Atigun Pass(Atigun 山口)了，一路上山，一片白茫茫的雪山，这里被公认为道尔顿公路上最危险的一段路，因为坡度大，路滑，海拔高，包括容易发生雪崩，天气多变，风速快等因素。所以进入Atigun山口前有警示牌提醒这一段路严禁停车。
山口之前，地貌和生态系统还主要是北方森林系统和向北极苔原过度。越往北走风越大气温越低，高大的树木越来越少，变成低矮的灌木，过了这个山口，就再看不到树木了，只有地上的苔藓，身旁的雪山，这才称得上真正的北极。
北极苔原（The Arctic tundra）是北冰洋海岸与泰加林之间广阔的冻土沼泽带，总面积1300万平方公里。它最大特点是有一层很厚的永久性冻土层。北极苔原的大部分处于北极圈内，属荒漠气候，年降水量仅200毫米，高大乔木无法生长。冬季时节，整个苔原都被冰雪覆盖，一片肃杀荒凉。
继由此续向北100多英里最远可到死马镇（Death Horse），但看不到北冰洋，剩下的路被石油公司封了，不允许通过，那里的常驻居民是0。如果一定要见到北冰洋，夏季可去参团，或是租小型飞机。北冰洋海边这个季节看不到海水，只有冰封的海面。综合考虑，一路已经没什么风光，我们就原路返回了。